Windows 7 индикатор работы hdd. Добавим индикатор активности жесткого диска в системный трей Windows. Подключение и настройка

Но на самом деле, волноваться, скорее всего, незачем. Компьютеры со стандартными настройками Windows делают так постоянно. Хотя, разумеется, нельзя исключить и вероятность заражения, поэтому проверить систему антивирусом для собственного спокойствия не помешает.

Компьютер вежливо дожидается своей очереди

В действительности компьютер вовсе не пытается тайком от владельца делать гадости. Наоборот, он старается быть умным и вежливым. Windows требуется выполнять в фоновом режиме разнообразные служебные задачи, и для их запуска система терпеливо дожидается простоя (то есть, ухода пользователя). Это гарантирует, что ресурсы компьютера не будут тратиться на посторонние дела, когда нужны пользователю для работы. Если системой активно пользуются, фоновые служебные процессы приостанавливаются, чтобы не снижать производительность.

Так что это не игра воображения: Windows действительно дожидается простоя, чтобы приступить к обслуживанию. А когда пользователь возвращается, выполнение служебных задач обычно прекращается, поэтому выяснить, отчего при бездействии мигал индикатор активности жесткого диска, обычно не удается. Планировщик Windows дает возможность настроить запуск задачи исключительно во время простоя, и многие задачи выполняются именно так.

Чем же занят компьютер при простое?

Но что именно компьютер делает в фоновом режиме? Конкретный набор задач зависит от настроек системы и установленных программ, но можно перечислить самые распространенные варианты.

Индексирование файлов. Все современные операционные системы снабжены функцией индексирования файлов. Они проверяют каждый файл (включая его содержимое) и создают базу данных, которая потом моментально выдает результаты при поиске. Чтобы поиск работал, служба индексирования должна регулярно следить за изменениями файлов, и этим может объясняться активность жесткого диска при простое.

Дефрагментация диска. Во времена Windows 98 для успешной дефрагментации жесткого диска приходилось закрывать все другие программы. Современные версии Windows выполняют дефрагментацию автоматически в фоновом режиме, но только при простое.

Антивирусное сканирование по расписанию. Многие антивирусные программы и другие средства безопасности по умолчанию настроены на регулярное автоматическое сканирование системы. Возможно, активность жесткого диска объясняется тем, что антивирус как раз проверяет хранящиеся на нем файлы.

Резервное копирование. Если включено автоматическое резервное копирование (а его следовало бы включить!), активность жесткого диска может быть вызвана процессом архивации файлов.

Автоматическое обновление. Сама Windows и многие программы, такие как Google Chrome или Mozilla Firefox, снабжены функцией автоматического обновления. Если компьютер чем-то занят при простое, вполне возможно, что он как раз скачивает и устанавливает обновления.

Разумеется, это отнюдь не полный список. Вариантов может быть бесконечное множество, в зависимости от конкретного набора установленных программ. Например, если в фоне открыт клиент Steam и для одной из игр как раз вышло обновление, активность жесткого диска может объясняться загрузкой и установкой этого обновления. Программы для скачивания файлов, типа BitTorrent-клиентов, тоже могут вызывать активность диска.

Как узнать, что за программы используют диск при простое

В теории все понятно, но как выяснить, чем же компьютер занимается на практике? Прежде всего, если есть подозрение на заражение, стоит просканировать систему надежным антивирусом, не полагаясь исключительно на встроенные инструменты. Но если просто хочется отследить активность диска, это тоже можно сделать.

Выяснить, какие процессы используют диск, можно с помощью Диспетчера задач (Task Manager) и Монитора ресурсов (Resource Monitor), встроенных в Windows. Это особенно актуально, если индикатор активности диска постоянно мигает, а производительность компьютера по непонятной причине упала.

Чтобы открыть Диспетчер задач, щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите пункт «Диспетчер задач» или нажмите клавиши ++. В Windows 8 нагрузка на диск отображается прямо в Диспетчере задач – можно нажать на столбце «Диск» (Disk), чтобы отсортировать процессы по этому параметру и посмотреть, какой из них использует диск активнее всего.

В Windows 7 такой возможности нет, поэтому нужно открыть вкладку «Производительность» (Performance) и нажать ссылку «Открыть монитор ресурсов» (Open Resource Monitor). В окне Монитора ресурсов перейдите на вкладку «Диск» (Disk) – и увидите список процессов, который можно отсортировать по степени нагрузки на диск. Между прочим, в Windows 8/8.1 Монитор ресурсов тоже дает гораздо больше информации, чем Диспетчер задач.

Чтобы отследить активность диска на протяжении какого-то времени, можно воспользоваться программой Process Monitor от SysInternals – разработчика полезных утилит, которые так любят продвинутые пользователи Windows. Можно запустить Process Monitor и оставить его работать на время простоя. Тогда, вернувшись за компьютер, вы сможете посмотреть, какие именно процессе использовали жесткий диск в ваше отсутствие.

Process Monitor записывает в журнал любую активность, но с помощью кнопок на панели можно отфильтровать список так, чтобы отображались только события, связанные с файловой системой. Например, на скриншоте ниже видно, что активность диска вызвана индексированием файлов.

Process Monitor хорош тем, что умеет показывать прошлую активность. Даже если процесс прекращает использовать диск или вообще завершается, информация о нем остается в журнале. Но вряд ли стоит использовать эту утилиту постоянно, потому что запись событий тоже создает нагрузку на систему и, как следствие, снижает производительность. Также следует понимать, что Process Monitor ведет журнал событий только пока работает: если запустить его после всплеска активности жесткого диска, выяснить, чем именно она была вызвана, уже не получится.

Один из распространенных модов компа - замена стандартных светодиодов на корпусе на какие-либо другие. Однако, согласитесь, это слишком просто. А почему бы не сделать своеобразный VU-индикатор загрузки винчестера на нескольких светодиодах? Нечто типа VU-meter’а на усилителях.
На вышеуказанном сайте была найдена подходящая схемка:

Все просто. Питание +5В, слева на схеме. Справа внизу к выводам светодиода оптопары (ножки 1 и 2) подключаем выводы на маме, именуемые HDD Led. Если перепутать полярность на этом светодиоде, ничего страшного не произойдет, просто светодиоды гореть не будут. А вот на входе +5В полярность желательно не путать.
Достоинство такой схемы в том, что сигнал HDD Led от мамы не используется вашей схемой непосредственно (используется изменение сопротивления эмиттерно-коллекторного перехода оптотранзистора в оптопаре). И, следовательно, если вы подключили маму к правильным выводам оптопары, то как бы неправильно не была собрана ваша схемка, она никогда не повредит (читай: накроет) маму. :-)
Джампер (jumper) на схеме определяет режим работы светодиодной шкалы. Если замкнут, то светодиоды загораются один за другим справа на лево (по картинке), если разомкнут, то будет гореть всегда только один светодиод, т.е. получится нечто типа «прыгающей точки». Т.к. последний вариант мне не понравился, то я схему изготовил без джампера (просто замкнул этот участок).
Так, смотрим… Что нам для этого понадобится:

• LM3914 сама, собственно, микруха, управляющая светодиодами (led bargraph driver chip);
• 4N25 (или 4N26, или 4N28 или TIL111) - оптопара (optoisolator);
• Конденсатор электролитический: 220мкФ на 25В (с запасом по напрягу берем);
• Резисторы (по одной штуке): 3.3КОм, 10КОм, 470Ом, 330Ом, все на 0.25Вт.
• Светодиоды на 2.5-3.5В - 10шт, прикольно - разноцветные.

Для тестовых целей лень было припаивать все 10 светодиодов, поэтому использованы только пять выводов от основной микрухи. Коль я проверил - заработало, этот этап вы можете пропустить:-).
Для удобства подключения можно еще запастись следующими компонентами:

• Провода цветные (черные и красные) для подключения к маме и БП;
• Разъем Molex для подключения к стандартному БП; можно купить 2 (папа и мама для крепления на провод) и сделать еще ответвитель, если нет свободных разъемов на БП;
• Тонкие провода, шлейфик, или колодку с винтиками на плату для подключения светодиодов;
• Кроватки под микросхемы (на 18 и на 6 ножек) - настоятельно рекомендую;
• То, на чем будете все это дело распаивать: монтажная плата, фольгированный текстолит/гетинакс, картон (ghetto-mod:-)).

В принципе, можно сделать покомпактнее, но задача у меня так не стояла. Не забудьте про крепежные отверстия в плате, если они вам понадобятся!

Плату я изготовлял следующим образом. Связываться с хлорным железом, лаком и растворителем мне не хотелось, поэтому я наклеил клеящим карандашом на текстолит со стороны фольги напечатанную на бумаге в формате 1:1 плату (зря смеетесь, им [клеящим карандашом] легко пользоваться, обеспечивает хорошее сцепление бумаги с фольгой и, в то же время, бумагу легко потом отодрать без применения дополнительных инструментов) . Прямо так в ней просверлил отверстия. Оторвал бумагу от фольги, соединил карандашом нужные отверстия согласно разводке платы и вырезал дорожки ножом. Отверстия для проводов питания можно сделать диаметром около 1.5мм, если собираетесь использовать стандартные провода от БП (я так и сделал, взяв их от старого БП).
В общем, здесь ничего сложного, но надо очень аккуратно паять узкие дорожки, идущие от микрухи к светодиодам, т.к. их много и толстыми их не сделать. Хоть я и в свое время напаялся вдоволь, но все равно это было не очень просто… Главное, после вырезания хорошо зачистить и обезжирить плату перед пайкой. Чем лучше зачистите/обезжирите, том легче будет приставать олово к фольге и тем меньше шанс, что она отклеится от платы. Паять лучше сразу после зачистки, и, причем сразу все элементы, не откладывая на следующий день, а то, если половину припаять сегодня и, никак не обработав плату, оставить на неделю, то потом придется геморройно зачищать площадки заново или сильнее прогревать с флюсом, от чего, скорее всего, дорожки отклеятся.
Вот, что у меня получилось:

Я решил не связываться с кучей светодиодов и установил набор из десяти светодиодов в одном корпусе, соединив его с платой 11-ти жильным шлейфом, обрезав соответствующим образом шлейф от дисковода. Я впаял шлейф прямо в плату, но уже потом мне пришла в голову мысль, что надо было там установить разъемчик.
Очень рекомендую использовать кроватки под микросхемы. Во-первых, не перегреете при пайке на плату (микрухи вставляются в последнюю очередь), а во-вторых, если обнаружится микруха с производственным браком (не рабочая, короче), то ее сможете легко поменять в магазине, где купили, а паяную вам не заменят.

Когда вы все это дело спаяли можно проверить работоспособность следующим образом:

• При включении питания ни один светодиод не должен гореть;
• Если замкнуть контакты 4 и 5 оптопары (те, которые идут в схему), то должны загореться все светодиоды (или только последний, если вы собрали схему с разрывом вместо джампера).

Аналоговый индикатор загрузки винчестера

Т.е. вместо схемы и светодиодов, можно подключить какой-нибудь имеющийся стрелочный индикатор с приличным внутренним сопротивлением, например, от какого-нибудь магнитофона. Потенциометром выставляем ограничение тока. Подключаем к разъему HDD-Led на маме. В отличие от предыдущего варианта, здесь, если возьмете слишком мощный и не очень чувствительный прибор (с малым внутренним сопротивлением), то можно легко повредить материнку и тогда у вас не будет никакого индикатора работы HDD.

Такой стильный стрелочный дисплей служит для представления данных о работе серверов. Он отображает процент загрузки процессора, оперативной памяти и жестких дисков компьютера. Данные показываются с помощью трех аналоговых приборов стрелочного типа — вольтметров постоянного тока на 10 В (или любые подходящие, подобрать сопротивление для полного отклонения стрелки не проблема). За контроль над работой системы отвечает модуль Raspberry Pi Zero вместе с системой, состоящей из двух операционных усилителей LM358, питаемых от повышающего преобразователя 5>12 В (готовый модуль с Али).

Электрическая схема

Для того, чтобы подключить к выходам вольтметры, нужна простая программа, написанная на языке Python, которая генерирует три сигнала ШИМ, пропорционально нагрузке данного элемента контролируемого сервера. Схема на ОУ — аналоговый преобразователь сигнала ШИМ напряжения.

ЦАП преобразует сигнал ШИМ с амплитудой 3,3 В поступающий с Raspberry Pi в напряжение в диапазоне от 0 до 10 В. аналоговые Выходы — 1, 2 и 3 — подключены непосредственно к датчикам на панели, а входы ШИМ — 1, 2 и 3, подключенные к контроллеру.

Конструкция индикатора

Самое сложное тут не собрать схему — а распечатать красивые 3 шкалы. Вот рисунок, который можете использовать для своего устройства.

Затем вырезаете его и наклеиваете поверх родной шкалы стрелочных приборов.

Вид готового устройства

Индикаторы установлены на пластине, покрашенной серой краской. Можно встроить её в корпус компьютера, а можно оформить в виде отдельной приставки-коробки. Вся система монтируется в компактном корпусе, так что снаружи ничего, кроме стрелочных индикаторов не видно.

Все питается одним общим напряжением 5 Вольт с блока питания ПК. С одной стороны, оно питает Raspberry Pi Zero, а с другой — через преобразователь на 12 Вольт — схему аналогового генерирования напряжения управления от 0 до 10 В для стрелочников. Схема и прошивка МК не приводится — так как это уже отдельная история…

Многие давно мечтают сделать что-то этакое со своим компом (покрасить, подсветить, прорезать окно:-)). Причем все хотят, чтобы все получилось красиво, просто и, главное, безопасно - ведь именно страх обычно отталкивает новичков от мыслей промоддить свой кампутер! В этой статье я хотел бы предложить вам ВСЕ В ОДНОМ! Мод, который я опишу - прост и практически абсолютно безопасен в реализации и, что немаловажно, красота и функциональность просто поразит всех окружающих и, несомненно, повысит ваш рейтинг. А поговорить я хочу про индикатор загрузки винчестера, а если быть точнее, про его модернизацию. Итак, рассматривая различные МОДы на тематических сайтах, я как-то набрел на довольно простой и эффектный самодельный девайс для ПК - индикатор загрузки HDD.

100% компьютеров оснащаются обычным индикатором работы винчестера на основе одного светодиода. Предлагаю расширить возможности и добавить эффектности обычному на первый взгляд индикатору. Вариант устройства, рассмотренный ниже, будет состоять уже не из одного, а из 10 светодиодов! Заинтересовал? Тогда двигаемся дальше.

Принцип работы

Как известно, от материнской платы тянется множество проводов в сторону передней панели ПК (индикатор питания, загрузки винчестера, ресет, вкл\выкл и т.д.) Для уточнения информации касательно расположения и количества проводов, а также их полярности, настоятельно рекомендую заглянуть в мануал по маме!!! В нашем случае нас будет интересовать два контакта на плате, подписанных H.D.D. и LED (рис. 1а) (в зависимости от модели материнки).

Именно от них и будет получать данные наш будущий индикатор. В данный момент к ним подключен простой светодиод на передней панели вашего корпуса. При обращении системы к винчестеру питание к светодиоду начинает пульсировать. Если индикатор просто светится - винт полностью загружен, мерцает - загружен приблизительно наполовину, и т.д. Согласитесь, несколько неудобно, особенно для продвинутых пользователей:-). Мы же значительно улучшим предложенную систему индикации по умолчанию и вместо мерцания используем ряд светодиодов до 10 шт. Смысл в том, что теперь степень обращения к винчестеру будет определяться не одним, а десятью светодиодами, выстроенными в линию (рис. 2).

В принципе, расположить их в любом удобном для вас виде никто не запрещает, и форма индикатора ограничивается только вашей фантазией. Светодиоды будут загораться по-очереди (направление выбираете сами), создавая при этом эффект прыгающего столбика. Наш индикатор будет иметь два режима работы: 1) светодиоды загораются по-очереди, и при полной загрузке светится весь ряд; 2) светодиоды загораются по-одному, то есть вместо столбика получается прыгающая точка. Запитываться устройство будет от 5V, изысканных, естественно, в нашем БП. Ну вот такие пироги:-), приступаем к сборке…

Материалы

Для полного счастья нам потребуются такие материалы:

• микросхема - LM3914(a);
• четыре резистора - 3.3 КОм, 10 КОм, 470 Ом, 330 Ом (все на 0.25 Вт);
• конденсатор - 220 мкФ на 25В (не обязательно 25В, но не меньше, а вот емкость будет влиять на скорость реакции индикатора);
• оптопара - 4N2x (4N25, 4N26, 4N28 или TIL111);
• десять светодиодов (желательно сверхъярких и разных цветов, опыт показал, что лучше двух: 7–8 одного и 3–2 другого);
• две панели: на 18 и 6 ножек (необходимы, чтобы уберечь микросхему и оптопару от возможного перегрева паяльником);
• мини-переключатель, джампер (для выбора режима индикатора);
• молекс МАМА (рис. 1б) (нам понадобятся только два контакта: красный и черный, остальные лучше отрезать);
• разъем для подключения индикатора к мамке (рис. 1а) (отрезал от старого индикатора);
• 10-жильный шлейф с разъемами ПАПА, МАМА (Исключительно для удобства подключения, чтобы не возиться с отдельными проводами);
• корпус;
• текстолит, хлорное железо, флюс, олово, канифоль, лак для ногтей:-), соединительные провода около 50 см. (стандартный набор юного любителя паяльника:-));
• Pryamyje Ruki - 2 шт. (Без этого сборку не начинаем!).

Все вышеописанное легко находится на местном радиорынке, кроме последнего пункта.

Самым дорогим элементом является микруха - около 6–8 грн., остальное по 0.3–2 грн.

Думаю, там же без проблем сможете купить убитый флопик. Что касается текстолита и хлорного железа: есть возможность и желание - обязательно купите (около 10 грн), иначе придется мучbться с картоном и проводами! Лично я для проверки сначала собрал на картоне, а уж потом купил текстолит. Вам, в принципе, нет смысла этого делать, благо проверено - вирусов нет:-)!

Шаг 1 . Черчение, сверление, вытравливание и пайку расписать в этой статье просто нет возможности, будем исходить из того, что все это вы уже знаете или же можете у кого то спросить. Схема нашего индикатора приведена на рис. 3 (со стороны ножек).

Шаг 2 . Сначала аккуратно припаиваем все необходимые компоненты (рис. 4).

Шаг 3 . После чего вам нужно решить, где будет находиться основная плата индикатора, так как именно от этого будет зависеть длина проводов к материнской плате, питания и шлейфа к светодиодам! Лично я использовал старый флопповод (3.5″) (рис. 5).

Шаг 4 . Вытащив всю начинку и сняв переднюю панель, мы получаем отличный корпус для нашего девайса. Плюс этого решения в том, что такой корпус очень легко закрепить внутри системника, минус - он полностью металлический, и это чревато при взаимодействии с питанием 5В от БП! Вот именно для этого нам нужен лак - чтобы покрыть поверхность платы и изолировать ее от металлического корпуса, для уверенности можно запаковать ее в небольшой пластиковый или целлофановый пакетик. Конечно же, за неимением старого дисковода можно воспользоваться чем-либо другим (абы влезло в системник:-)), или же на свой страх и риск закрепить плату без корпуса (стопроцентная изоляция!) Так как вся схема у меня располагалась в непосредственной близости от светодиодов, длина шлейфа составила около 10 см., провода питания - не больше 5 см. (от молекса идут две пары проводов: 12В и 5В-красный и черный, нам нужны последние (рис. 1б)), к материнской плате - около 20 см.

Шаг 5 . Теперь припаиваем заранее отмеренные провода. Индикатор готов!

Шаг 6 . Для проверки необходимо сомкнуть контакты 1 и 2 оптопары, если все собрано правильно, то загорится вся цепочка светодиодов или только последний (в зависимости от состояния джампера). Если при подключении к ПК с первого раза ничего не работает - пробуем перевернуть разъем HDD LED на мамке (хуже не станет). Плату со светодиодами я прикрепил к дисководу с помощью термоклея. Мой индикатор расположился в отсеке 3.5″, ниже дисковода, где я специально вырезал овальное окошко в заглушке и закрыл его прозрачным пластиком из коробки для CD (рис. 6).

Вот, в принципе, и все. При малых затратах времени и финансов мы получаем довольно неплохой и, самое главное, эффектный индикатор.

Существует множество вариантов индикаторов загрузки жесткого диска, в том числе и цифровые, однако тот вариант, что хочу я предложить вам, на мой взгляд, является одним из самых простых.

Потратив тридцать минут вы сможете сделать себе небольшой, но интересный мод, который служит не только для визуальных эффектов, но и может принести пользу.

Все что для этого нужно:

R1- 82k — 1шт.

R2- 10к -1шт.

R3-220 ом - 1шт.

С1 -0.1- 0.22 мкф.

С2- 10мкф*16в.

С3- 47мкф*16в.

Микросхема — AN6884

Светодиоды-5шт.(минимум)

Разъем питания Molex (female)-1шт.

принципиальная схема:

Светодиод, подключенный к 6-му выводу микросхемы должен быть красного цвета (указывает на максимальную загрузку ЖД).

Напряжение питания от 5 до 12в. При питании 5в светодиоды светятся не в полную силу, эту проблему можно решить с помощью увеличения питания до 12в, но в этом случае необходимо использовать резисторы с мощностью рассеивания 1 или 5 Вт (резисторы на 0.5 Вт и меньше могут сгореть) и светодиоды подключать через ограничительные резисторы 470-510ом. Если светодиоды на 5в, то можно обойтись и без ограничительных резисторов.

Все детали обошлись мне в 60 руб. (все зависит от светодиодов, который вы собираетесь использовать) использовались светодиоды на 5в прямоугольной формы, после окончания сборки я спаял их в светодиодную линейку. В Челябинске микросхема AN6884 стоит около 8 руб.

Сборка:

Пайку необходимо производить паяльником не мощнее 40Вт, каждый контакт паять не более 3-4 секунд и положить на всякий случай депозит , что бы обезопасить свои деньги. При пайке резисторов лучше всего пользоваться пинцетом, т.к они очень быстро нагреваются, к тому же пинцет будет отводить тепло от контактов.

Если у вас нет большого опыта в сборке, то попытайтесь сначала собрать все на картоне, а потом можно и попробовать и на монтажной плате.

Все элементы (кроме светодиодов и конденсатора С3) я собрал на отдельной плате. Для сокращения количества проводов соединяющих светодиоды и плату я спаял вместе все катоды светодиодов и припаял С3 непосредственно к ним.

Подключение и настройка

Я подключил вход индикатора непосредственно к катоду светодиода, выведенного на переднюю панель системного блока, а плату прикрепил там же под панелью. Анод питания можно прикрепить к корпусу системника (желтый провод на рисунке), катод к Molex’у (красный провод). Так можно сэкономить место внутри системного блока и уменьшить количество проводов.

После подключения питания коснетесь пальцем входа схемы, то у вас должен загореться 1-2 уровень (или вся шкала полностью), это значит, что индикатор работает.

Настройка сводится к подбору резистора R1, он отвечает за чувствительность индикатора, лучше всего последовательно с R1 подключить переменный резистор номиналом 10К это намного облегчит настройку, если вас не устраивает уровень чувствительности индикатора.

Для наращивания числа светодиодов можно подключить по 2-3 штуки на один уровень, соединив их параллельно.

Вывод

Эту небольшую схему можно применить в любом устройстве, его можно установить вместо индикаторов CD-rom’ов и в Mobile Rack или подключить к выходу звуковой платы, да и вообще его можно применять почти везде.

Благодаря простой схеме, собрать индикатор может даже человек ничего не знающий о схемотехнике и настраивать здесь почти ничего не надо. Единственный недостаток этой схемы то, что чем больше светодиодов работает, тем тусклее светится каждый из них, но при высоком напряжении питания этого не заметно.

Некоторая полезность. Наличие двух индикаторов мне уже несколько раз помогло. Например, лишний раз не перезагружать компьютер (было подозрение, что он повис — но индикатор дергался — и через 5 минут комп оклемался!). Или наоборот смело жать Reset — светодиод загрузки светился постоянно, а пиковый был на нуле — верный признак hang`а.